土耳其番紅花城在哪個城市(土耳其番紅花城小鎮)

安納托利亞高原位于古老的小亞細亞半島，它北臨黑海、南臨地中海、東接亞美尼亞高原，西至博斯普魯斯海峽，是連接歐亞大陸的橋梁，東西文明交匯的十字路口。薩夫蘭博盧扼守在安納托利亞高原中心，曾是古絲綢之路上的重要驛站，土耳其重要的歷史文化名城。

薩夫蘭博盧俯瞰，城市位于山谷之中。

薩夫蘭博盧在拜占庭時期被稱為Dadybra，在悠悠歷史長河之中，城市歷經了羅馬、拜占庭、塞爾柱和奧斯曼等各個歷史階段，在奧斯曼帝國時期發展為重要的驛站。薩夫蘭博盧（Safranbolu）是由希臘文的“番紅花”（Safran）和“城邦”（bolu）組成，譯為番紅花城，城市最早由希臘人建立，因周邊一直是番紅花的貿易及種植中心而得名。番紅花是亞細亞地區的原生植物，一種常見香料，主要分布在歐亞和地中海地區，元代以后沿絲綢之路傳入中國，成為名貴中藥。在元代醫書里，番紅花被稱為“咱夫蘭”或“薩夫蘭”，是希臘語的中文直譯，因其運輸輾轉途經西藏，后來也被稱為“藏紅花”。

河蚌繪·薩夫蘭博盧景點手繪圖。

從伊斯坦布爾出發的長途車停靠在新城區一個叫克蘭柯伊的交通樞紐，沿街分布著現代超市和快餐店，下車后我們沿漫長的下坡路來到兩公里外的老城區Carsi。薩夫蘭博盧老城坐落在一片山谷之中，山谷外巖石和黃土裸露，而山谷中屋舍錯落、樹木蔥蘢，阿克薩蘇溪谷穿城而過，上下落差達數十米，沿岸水聲潺潺，猶如一片世外桃源。

薩夫蘭博盧城市街道。

老城里現存有800余座19世紀奧斯曼風格的建筑，大都保存完好，樣式精美。這些房屋建筑宏偉豪華，一如這座城市自十七世紀以來的繁華，如今這里仍然以皮革、銅器、鐵藝和美味的洛庫姆（Lokum）糖果而出名。以家庭作坊為主的傳統手工業神奇般的躲過了現代化的侵襲，整座小城猶如一份時光的樣本。

河蚌繪·薩夫蘭博盧在古絲綢之路上的位置。古代絲綢之路路線圖，根據《古今絲綢之路線路示意圖》繪制。

1994年，薩夫蘭博盧老城被列入世界文化遺產。

老城入口處是集市廣場，廣場不大，地面由不規則的石塊鋪成，高低起伏，據說已有四百年歷史。廣場的中心建筑是建于1645年的金吉公共浴室，是城中最大的浴室，從早上6點到下午6點，是給女人們的使用時間。金吉浴室從遠處看紅瓦覆蓋的的穹頂層層疊疊共有十個之多，墻面由巨大的白色石塊砌成，主體是兩個大圓頂，之后依次過渡為兩個小圓頂和六個更小的圓頂。每個穹頂都是一個獨立空間，由窄小的拱門相連，人們利用浴室內的高溫，使全身大汗淋漓，再用溫水或冷水淋浴。土耳其浴的歷史可以追溯到古羅馬時代，由于氣候炎熱，古羅馬人非常喜歡洗澡，據說他們一生中有一半時間都是在浴池中度過的，東羅馬帝國覆滅后，土耳其人便把羅馬式的浴室改成了名副其實的土耳其浴。

金吉公共浴室。

正宗的土耳其浴室內，專門有一批稱之為“坦拉克”的按摩師。當沐浴者舒展四肢躺臥在“肚皮石”上，雙手涂滿橄欖油的“坦拉克”便在他身上推、拿、揉、按，使全身皮膚微紅，血脈流暢，舒適無比。在奧斯曼帝國時期，浴室幾乎就是土耳其社會的縮影，那時人們進浴室大都帶一個豐盛的食品盒，裝著羊肉串、酸奶、榛子等食品干果。沐浴后新朋舊友聚在一起，邊吃喝邊聊天，聚餐后再各自回到更衣室的單間，美美地睡上一覺，直到太陽西下才回家。

金吉公共浴室，大穹頂是休息室，小穹頂是蒸汽浴室。

過去在新人結婚前，男方的媽媽要去浴室觀察未婚妻，稱為“相親浴”；孩子出生第四十天要洗“新生浴”；親人去世后二十天所有親戚要洗“眼淚浴”，至于特定節日、貴客來訪等情況更是有繁多的洗浴名目。位于老城東南角的埃斯基浴室建于1332年，是城中現存最古老的浴室，浴室的穹頂已經裂了很多小孔，為防止蒸汽四散，人們在上面扣了大大小小的玻璃瓶，形成了獨特的景觀。

河蚌繪·土耳其浴室結構圖。

這種傳統土耳其蒸汽浴讓我不禁想到了國內的揚州傳統澡堂，去年我曾和友人到揚州“永寧泉”洗浴，澡堂內的場景幾乎和土耳其浴室如出一轍。澡堂的爐膛、煙道俗稱“地龍”，爐間水燒開后，熱水進入浴池，煙道進入地下，這樣熱能充分利用，水氣蒸發彌漫水池，霧氣騰騰，幾乎是土耳其浴室的翻版。休息室坐滿了喝茶、抽煙、磕瓜子的大爺，天南海北的聊大天兒，陽光透過玻璃窗照進來。

土耳其浴室內部，休息空間，前面是按摩床，后面一圈是休息室。

據說揚州傳統澡堂的設計就來自于西亞，最早由商人沿絲綢之路帶到揚州，經過長期發展后成為揚州的名片。發端于古羅馬的浴室文化，經過千年輾轉流傳，竟在相距萬里的兩大文明之間生根發芽，不能不說是絲路文明交流的奇跡。

順著金吉公共浴室右面的小路繼續下行，就來到了埃斯基寺，這是城中現存最古老的建筑，始建于1322年。寺樸實無華，上部穹頂外墻分布著一圈磚垛，應為后世維修時留下的痕跡。建筑在形制上還保留著拜占庭建筑遺風，立面由石塊砌成，基座呈正方形，上面主體是一個半球形穹頂。進入寺內部，兩側的石墻質樸厚重，墻上的窗戶很小也沒有任何裝飾，陽光透過狹窄的頂窗射入內部，若明若暗，形成富于韻律的光影效果。

河蚌繪·埃斯基寺。

我們在墻邊時，很多當地人開始魚貫進入，繼而依次跪在地毯上，很快穹頂下面就聚滿了人。與此同時宣禮塔上響起了悠揚的宣禮詞，“至大！至大！是的使者……”此時每個人都默默不語，隨著宣禮詞禱告叩首，場面肅穆。這是我們在土耳其每天都要經歷多次的場景，一日五次，周而復始。

埃斯基寺俯瞰。

每天清晨宣禮聲都會像鐘聲一樣劃過天際，我們曾睡眼惺忪的向客棧老板詢問宣禮詞內容，老板解釋道：“剛才那句說的是，大家快來做禮拜吧，做禮拜比睡懶覺好！”土耳其是個熱情喧鬧的國度，人們在大街上見面都會打招呼，拉著手沒完沒了的聊上半天，而只有在宣禮時，人們才是靜默的，在面前一切話語都顯多余。如果你覺得這里清晨禱告的鐘聲是生活的一部分，不會將你從安睡中驚醒，那你在土耳其就真正的怡然自得了。

埃斯基寺位于周末集市后面。

公元前63年，羅馬人占領了薩夫蘭博盧地區，隨后在附近建起了一座神廟，這是關于薩夫蘭博盧最早的記載。公元十一世紀前后被土耳其人占領后，成為重要的貿易中心，城市開始逐步發展，城內陸續建起了寺、浴室和經學院。寺附近的銅鐵匠集市分布著很多手工作坊，販賣馬具、皮具和各式銅器，很多商鋪已有幾百年歷史。

街道兩邊的店鋪。

從十三世紀開始，薩夫蘭博盧成為聯系歐洲與黑海以東地區商隊路途的中轉站，是絲綢之路上重要的一環。昔日南來北往的客商齊聚于此，馬具、皮靴、銅器和皮具成為重要補給品，傳統手工業代代傳承，極盛時曾達到一千多家。我們路過一家店鋪門前時，看到一個年輕女孩正在小心翼翼的擦拭每件貨物，從茶壺、餐具到銅盤，她的銅匠爺爺正靠在墻邊曬太陽。如今經營這些傳統店鋪的多是老少搭配，中年人大都出外打工或從事更加賺錢的營生去了。